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Matériels utilisés pour nos observations
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Message par clouzot » 09 avr. 2019, 23:25

Pour (tenter de) stacker, j'utilise le matériel suivant :
  • Un Schmidt-Cassegrain Celestron Nexstar C9, compatible Fastar, ouvert à F/D=10...
  • ...monté sur une monture alt-azimutale Evolution (motorisée, contrôlable via Wifi ou USB)
  • un réducteur-correcteur de coma Celestron, qui me permet de passer à F/D = 6.3
  • un Hyperstar v4, qui me permet de descendre le rapport F/D à 2.2. Il est constitué d'une partie optique qui remplace le miroir secondaire, et d'un contrepoids conséquent, qui se visse à la place du renvoi d'angle en bas du tube
  • des filtres : un IDAS LPS D2, et un Optolong L-Enhance, qui permettent d'augmenter le contraste des objets du ciel profond et (pour l'IDAS) de couper un peu la pollution lumineuse importante chez moi
  • deux Barlow Televue x2 et x3, pour le jour où les planètes remonteront de plus de 20° dans le ciel
  • un focuser de remplacement Feather Touch (car le focuser d'origine Celestron est une daube sans nom)...
  • ...et sa motorisation Starizona Micro Touch, contrôlable en USB
  • une caméra ZWO ASI183MC non refroidie (20 mega pixels, USB3)
  • une caméra AltairAstro 294C ProTec refroidie
  • un MacBook Pro de 2013, équipé d'un Core i7 2.3GHz quad-core, de 16Go de mémoire, et d'un SSD de 512Go
Quelques photos de la chose :

Le C9 en configuration Hyperstar à F/D = 2.2.
L'Hyperstar se monte à la place du miroir secondaire et reçoit la caméra (ici une ASI183MC). Le système a le désavantage de complètement sortir du tube. Il faut donc le démonter à la fin de chaque session, même si ça ne prend que quelques minutes. Par contre, le tube peut pointer dans toutes les directions, y compris vers le zénith.
La résolution obtenue avec ce montage est de 0.95 arcsecondes par pixel, que l'on atteint théoriquement dans de bonnes conditions de seeing. Dans les faits, coincé entre deux immeubles, ça ne m'arrive jamais...
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IMG_3846.png (367.15 Kio) Consulté 900 fois

Le contrepoids
La forme du contrepoids varie selon la monture utilisée, ici un modèle pour monture Evolution, afin de permettre un équilibrage correct.
On aperçoit également le StarSense, qui peut aligner tout seul la monture en prenant quelques photos du ciel pour se répérer. Très pratique, on le lance pendant qu'on finit de monter le reste du matériel, et quand on revient c'est aligné, prêt à observer
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IMG_3845.png (378.31 Kio) Consulté 900 fois

L'Hyperstar dans sa boite de transport.
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IMG_3847.png (504.66 Kio) Consulté 900 fois

Le C9 en configuration F/D=6.3
A la file : le réducteur Celestron 0.63, et le "visual back" permettant de fixer la caméra ASI183MC.
L'inconvénient majeur de ce montage pas optimal est l'espace qu'il occupe en bas du tube, ce qui peut empêcher de pointer au zénith avec une monture alt-azimutale
Enfin, ma caméra est assez largement sur-échantillonnée dans ce cas. On peut donc réduire la résolution (binning) sans perdre trop d'informations.
On aperçoit également le focuser motorisé MicroTouch, ainsi que le FeatherTouch qu'il commande
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IMG_3848.png (405.58 Kio) Consulté 900 fois

Quant au logiciel, c'est simple :
  • Bootcamp, pour faire tourner Windows 10 sur le Mac
  • Sharpcap dans sa dernière version
  • ASICap, petit logiciel de capture vidéo de ZWO, qui se lance rapidement et permet d'afficher l'image de la caméra, essentiellement pour repérer mes cibles, faire le focus, ou régler la collimation
  • Apple Aperçu, pour découper les bordures noires de mes copies d'écran
Enfin, au chapitre des accessoires plus ou moins dispensables :
  • un tapis de sol Décathlon et des sandows, pour faire un pare-buée du meilleur effet, finalement remplacé par un pare-buée Astrozap en alu (voir ci-dessous)
  • un masque de Bahtinov, fabriqué à la main et au cutter dans de la carte noire 3mm, finalement remplacé par un masque Astrozap en alu (voir ci-dessous)
  • une couverture noire, qui me permet de couvrir le tube et son "pare-buée" pour faire des darks
  • un t-shirt blanc et propre (parait-il) qui, parait-il, peut avantageusement remplacer la couverture pour faire des flats
  • une tablette rétro-éclairée à 20 sous, format A3, pour faire des flats (quand ça veut bien marcher)

En termes de transport, l'avantage majeur d'un Schmidt-Cassegrain est sa compacité. Il est possible de faire rentrer monture, tube et accessoires dans un gros sac de sport à roulettes, avec un peu de protection autour. Il reste à traîner le trépied, qui pèse son poids...mais tout cela rentre simplement dans un coffre de voiture.
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IMG_3549.png (487.55 Kio) Consulté 900 fois
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IMG_3548.png (550.19 Kio) Consulté 900 fois
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IMG_3550.png (546.74 Kio) Consulté 900 fois
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Re: Config Clouzot

Message par clouzot » 24 avr. 2019, 11:12

Hop, quelques photos ajoutées.
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Message par clouzot » 24 oct. 2019, 23:48

Une petite note pour les futurs utilisateurs d'Hyperstar qui voudraient aussi, à la fois :
- se protéger de la buée
- utiliser un masque de Bahtinov pour faire leur mise au point
- faire des flats lorsqu'il fait nuit (ou jour) et qu'on ne peut pas utiliser la technique du crépuscule
- faire des darks alors que l'Hyperstar est en place (non, la technique qui consiste à balancer une énorme couverture sur le tube et l'Hyperstar n'est pas acceptée :ninja: )
- pouvoir laisser l'Hyperstar en place sans que la lame de Schmidt ne prenne trop la poussière

Pour la buée, un pare-buée flexible (ou sa version low-cost à base de tapis de yoga) pourrait très bien faire l'affaire. Mais ce pare-buée étant flexible, il est impossible de lui rajouter un masque ou un panneau translucide (pour les flats), car sinon tout se casse la figure. Il faut donc un pare buée rigide.

Par ailleurs, l'Hyperstar nécessite de faire passer un ou deux câbles, il faut donc que ledit pare-buée permette le passage des câbles sans les couper en deux.

Il faut aussi un masque de Bahtinov qui se fixe facilement sur le pare-buée. Attention, car les masques de marque Farpoint "spéciaux Hyperstar" ne sont en fait absolument pas utilisables quand l'Hyperstar est installé. C'est d'ailleurs précisé par le fabricant.

Et si possible, un capot étanche à la lumière et à la poussière.

Impossible, vous allez me dire. Eh bien non, c'est possible
image.png
image.png (80.51 Kio) Consulté 459 fois

La solution : Astrozap fabrique deux matériel merveilleux:

un pare-buée pour Celestron C8, C9, C11, C14, tout en alu, avec les découpes qui vont bien pour laisser passer les câbles et la queue d'aronde. Il est suffisamment solide pour accepter n'importe quoi une fois fixé, t-shirt blanc ou panneau translucide.
image.png
image.png (33.66 Kio) Consulté 459 fois
un capot qui sert à la fois de masque de Bahtinov et peut se refermer entièrement
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image.png (26.44 Kio) Consulté 459 fois
image.png
image.png (166.47 Kio) Consulté 459 fois
Ce sont des matériels solides, bien conçus, avec de la feutrine collée un peu partout pour éviter les réflexions parasites et la condensation de buée.

A l'usage :
- il manque juste, éventuellement, une feuille de feutrine noire à coller sur la face plane intérieure du capot pour assurer une parfaite étanchéité à la lumière et aux poussières (ça se trouve dans tous les magasins de bricolage ou d'arts).
- les C8-C9 Evolution n'ont qu'une queue d'aronde, contrairement aux Celestron CPC qui en ont deux. Le pare-buée Astrozap ayant deux découpes (dual notch), il sera utile d'en boucher une (par exemple avec du scotch "américain" armé) pour éviter le passage de lumière.
- on pourra également rajouter à l'installation un système à deux branches, assurant une diffraction mieux répartie des étoiles quand on utilise l'Hyperstar. Il sera à imprimer en 3D, par exemple à partir de ce modèle
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Message par Rickster » 12 nov. 2019, 19:01

I am of the opinion that this is the optimum general purpose EAA/VA rig. In particular, I like your choice of the 183 over the 294. The smaller pixels have an advantage at f2.2.

I want to add a Hyperstar to my rig.

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Message par WLd_WLf » 12 nov. 2019, 19:12

You're right and that's also a problem with this versatile configuration
I have the same and 183 is better at f2 but 294 is better at f6.3 then very difficult to select which sensor to buy
You must extrapolate whitch focal lenght you will use the most before buying anything and that's not easy at all...
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Message par clouzot » 12 nov. 2019, 19:21

I knew I would mainly use the Hyperstar for EAA so that guided my choice of a 183.
However, I often find myself gasping for more signal (all the more if I use a narrow band filter), and I would happily trade resolution for fainter fuzzies :D
Hence the (future) 294, which I’ll also use at f/6.3
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Message par clouzot » 13 janv. 2020, 10:43

Petite mise à jour à janvier 2020 :

Mon setup évolue petit à petit au fur et à mesure des petits soucis que je rencontre lors de mes soirées.

Par exemple, l'hiver 2019 est doux mais humide en Europe, et dès que l'on est un peu en altitude (500-600m, ça arrive très vite ici), le point de rosée se rapproche dangereusement de la température ambiante.

Un anti-buée "passif" permet de retarder l'apparition de la buée, mais elle finit par arriver quand même.

La solution : la bande chauffante, bien sûr. Astrozap (mais aussi bien d'autres) en fabriquent qui se fixent, pour un SCT, autour de la lame de Schmidt (un peu en arrière, même) et permettent d'y éviter toute condensation. Pour un C9, une bande de 85 cm de long est nécessaire. Ceci dit, en mode nomade, le pare buée aluminium est peut-être un peu encombrant et lourd. Il existe donc des pare-buées souples, qui peuvent s'enrouler autour du tube lors du transport, et qui peuvent en option comprendre la fameuse bande chauffante.
image.png
image.png (193.03 Kio) Consulté 225 fois
Ce qui m'avait arrêté sur le choix du modèle alu était le fait qu'Astrozap pensait que leur bouchon-masque de Bahtinov serait trop lourd pour un pare-buée souple. Je peux désormais affirmer qu'il n'en est rien, le pare-buée souple accepte sans broncher ce bouchon-masque !

Autres évolutions sur mon setup :
- un chercheur-guide EvoGuide50ED, et son correcteur EvoFF pour faire du grand champ à f/5
- le changement de la queue d'aronde étroite (type Vixen) par une queue d'aronde large type CGX. La monture AVX accepte les deux formats. Les deux queues d'aronde sont montées de part et d'autre du tube du C9, l'une servant à le fixer sur la monture, l'autre comme rail d'accessoires (chercheur ou hub USB par exemple). La stabilité de l'ensemble est bien meilleure ce qui m'a permis de tourner à f/6.3 sans vibrations
- un écran à flats Lacerta de 280mm max. C'est l'un des seuls modèles compatibles avec mon C9 (Geoptik n'en fabrique pas) et son gradateur
- une mini résistance chauffante pour l'Evoguide
- un variateur de chauffe pour régler au mieux la puissance dégagée par les résistances (trop chaud = image qui bouge)

Evidemment, tout ce matériel est en mode "totale moules-frites". Je n'utilise pas tout en même temps car l'AVX ne le supporterait pas.

(photos à venir ;) )
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Message par elpajare » 13 janv. 2020, 11:57

J'espère qu'avec tout cela vous pourrez résoudre vos problèmes de rosée

Bonne chance Benjamin!
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Message par clouzot » 13 janv. 2020, 12:23

elpajare a écrit :
13 janv. 2020, 11:57
J'espère qu'avec tout cela vous pourrez résoudre vos problèmes de rosée

Bonne chance Benjamin!
Je ne pensais pas y être confronté à ce point au bord de la Méditerranée. Ce doit être le changement climatique :D
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Message par elpajare » 13 janv. 2020, 14:03

L'une des choses qui m'a décidé pour un Ritchey-Chrétien, c'est qu'ils résistent très bien à la rosée.

Avec deux degrés de différence entre la température et le point de rosée, je n'ai pas besoin d'utiliser de ruban chauffant. Je suis au bord de la mer et il y a beaucoup d'humidité ici
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Message par clouzot » 13 janv. 2020, 14:11

Moi aussi je suis habituellement au bord de la mer, avec pas mal d'humidité, mais je n'ai jamais eu de rosée à ce point. Du moins pas au point de devoir arrêter la session d'observation.

Fin décembre, j'étais dans les Cévennes, à 50km de la mer. Je pense que ce qui a provoqué cette rosée, c'était l'altitude (500m), la température qui est tombée avec la nuit (8° en journée, puis 0° après 22h00, le lendemain matin il y avait du gel partout), l'humidité très forte (80 à 100%). Dans cette configuration, dès que la température chute, l'eau condense sur tout ce qu'elle peut : table, chaise de jardin, pierres, et télescope !
elpajare a écrit :
13 janv. 2020, 14:03
L'une des choses qui m'a décidé pour un Ritchey-Chrétien, c'est qu'ils résistent très bien à la rosée.
Le fait qu'il n'y ait pas de lame de Schmidt est effectivement un gros avantage. Tu n'as jamais de rosée sur le miroir secondaire ?
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Message par elpajare » 13 janv. 2020, 14:48

Non, la conception RC le protège très bien.

Pensez qu'il y a des nuits où l'eau coule à travers le tube. Les données de ma station météo de l'observatoire me disent exactement le point de rosée et cette année au moins il n'y a jamais eu plus de deux degrés entre la température ambiante et le point de rosée.

Gardez à l'esprit qu'à 0,00 heure je ferme la cabane et m'endors, je n'ai jamais eu de températures plus basses de 6 à 7 degrés et une humidité de 85 à 90% à ce moment.
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Message par clouzot » 14 janv. 2020, 21:50

Et je rajoute, pour être tout à fait complet, l'alimentation et la câblerie, presque le sujet le plus important en fait :

Il faut alimenter et connecter tout ce beau monde :
- caméra refroidie (12V, 5A)
- chauffage des tubes (12V, 1.2A)
- panneau à flats (12V, 1.5A)
- NUC Intel i5 au pied du télescope (entre 12 et 19V)
- hub USB3 qui réunit la monture, les deux caméras et éventuellement le focuser (le Celestron est capable de s'alimenter et de se connecter directement à la monture s'il le faut). Après tests, je peux confirmer que caméras USB3 et monture s'accommodent très bien d'un hub non alimenté.

C'est encore en évolution, mais pour l'instant j'ai choisi le setup suivant :
- au pied du télescope, dans une caisse à outils piquée à mon plombier, un PowerTank Lithium Pro Celestron (une sortie allume-cigare 12v 10A qui sera répartie plus loin, et une sortie 12V RCA qui va sur la monture)
- également dans la caisse, une batterie Litionite Tanker 50000mAh qui offre l'avantage d'avoir une tension de sortie réglable (je la mets sur 16V), alimentant le NUC qui est lui aussi dans la caisse.
- le dédoubleur permet d'alimenter en 12V la caméra refroidie et le répartiteur à résistances chauffantes
- sur le tube du C9, l'ancienne queue d'aronde me sert à fixer le mini hub USB sur le tube pour éviter trop de câbles qui pendouillent. Le cablage des caméras court donc le long du tube et reste à demeure dessus.
- partant du hub USB, un unique câble USB3 A-miniB descend vers le NUC
- l'alimentation 12V 10A allume-cigare monte en même temps que l'unique câble USB3, et est ensuite répartie (par une triplette) vers la monture (1A), caméra refroidie (5A) et résistances (0.8A+0.35A).
- le panneau à flats récupère temporairement l'alimentation des résistances lorsqu'il faut faire les flats (5 minutes) puis retourne gentiment dans son sac.
- enfin, le NUC reçoit les connexions en wifi (pas de câble à tirer) ou bien via un Ethernet qui peut atteindre 100m s'il fait froid.

Petits trucs pratico-pratiques :
- un gros ruban à scratch d'un mètre (trouvé sur Amazon) s'enroule autour du tube du C9 et permet de positionner les cables
- de petits rubans à scratch (idem) sont fixés tous les 20 cm sur le câble USB3 qui monte depuis le NUC : cela permet d'y regrouper le câble 12V de façon à faire un montage propre et qui ne se prend pas les pieds dans le tapis au pire moment.

Résultat, j'ai une AVX surchargée en hiver (un peu moins en été) mais seulement deux câbles qui se baladent entre le sol et le tube : l'alim, et l'USB. C'était le but, et ça se branche très rapidement si le tube est déjà monté. En déplacement dans la forêt, je n'ai pas encore testé.
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Message par kawa » 14 janv. 2020, 22:10

Tres bien organisé tout ça .
Le pare buée chauffant je l'ai eu avec le C9 acheté d'occas , ça arrange les choses surtout par un hiver qui devrait être sec et qui finalement est très humide .
Je retiens ton système de scratch pour les câbles qui traînent autour du tube ( d'autant plus que j'en ai un rouleau) ;)
Oui très chargée l'AVX peut être ne pas faire des expo/u trop longues .
Par contre la queue d'aronde large je ne peux pas monter , j'ai la platine simple sur l AVX.
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Message par WLd_WLf » 14 janv. 2020, 22:14

Un peu comme Columbo note inspecteur, toujours une longueur d'avance :lol:
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Message par clouzot » 14 janv. 2020, 22:42

kawa a écrit :
14 janv. 2020, 22:10
Par contre la queue d'aronde large je ne peux pas monter , j'ai la platine simple sur l AVX.
Je sais qu'il existe une platine double pour l'AVX chez ADM Telescopes mais elle est (1) hors de prix (200 euros) (2) quasi introuvable en Europe (elle est chez FLO en Angleterre, 149 livres). Je trouve en tout cas que la différence de stabilité et de sensibilité aux vibrations est incomparable avec une queue d'aronde large type CGE/CGX.
kawa a écrit :
14 janv. 2020, 22:10
Oui très chargée l'AVX peut être ne pas faire des expo/u trop longues .
Je sais qu'à f/6.3 je peux faire 30s sans guidage, 60s avec un très mauvais guidage, donc probablement 120s max si j'arrive à stabiliser cet âne bâté de PHD2. Mais en ai-je vraiment envie, je ne sais pas. 30s ça me va bien en fait. Allez, je testerai, pour la science !
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Message par clouzot » 14 janv. 2020, 22:43

WLd_WLf a écrit :
14 janv. 2020, 22:14
Un peu comme Columbo note inspecteur, toujours une longueur d'avance :lol:
"Ma femme me dit toujours" que je suis taré de passer les nuits au froid entouré de bêtes sauvages :mrgreen:
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Message par kawa » 14 janv. 2020, 22:49

clouzot a écrit :
14 janv. 2020, 22:42
pour l'AVX chez ADM Telescopes mais elle est (1) hors de prix (200 euros)
Oui je sais bien, mais bon la queue d'aronde et cette platine pèsent leurs poids aussi donc .......
Je voulais rester assez nomade avec l'AVX
Le guidage n'est pas d'actualité pour moi , déja que 30 sec c'est long à chaque image , la pose courte m'éclate pour le moment.
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Message par clouzot » 14 janv. 2020, 22:57

kawa a écrit :
14 janv. 2020, 22:49
la pose courte m'éclate pour le moment.
Ca fait aussi partie de ma liste de tests pour 2020 : utiliser vraiment le "Brain" de Sharpcap. Car s'il trouve un rapport signal/bruit correct avec des poses plus courtes et un gain supérieur, je prends.

Ca pose par contre un vrai souci : c'est prévu pour l'astrophoto, où tu fais tes darks tranquillement après coup. Parce que s'il me propose de poser 47 secondes au gain 654 alors que j'ai des darks de 30s pour le gain 400, je vois pas comment je vais faire. Faire mes darks de 47 secondes au gain optimisé avant d'observer ? Je perdrais quasiment 3/4 d'heure à ne rien faire !
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Message par kawa » 14 janv. 2020, 23:19

clouzot a écrit :
14 janv. 2020, 22:57
utiliser vraiment le "Brain" de Sharpcap
J'ai essayé aux débuts avec la 290 , je crois effectivement qu'il pensait que je faisait de astrophoto,je n'ai pas trop insisté je ne m'en sortais pas .
Ça peut être évolué depuis , à voir .
Moi je fais plutôt au filling , je me fixe entre 10 et 20 sec et j'adapte le gain , je fais quelques essais différents en essayant de ne pas dépasser 1/3 de gain max et si possible avec des darks que j'ai ,je tripote un peu les histo pour les balances et pour tenter de réduire le bruit , après c'est parfois pas top mais ça me va .
Je pense que celui qui connais son matos , qui a du ciel , qui pratique souvent ,avec l'expérience il ne va pas être mal même si pas excellent .
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Message par kawa » 20 janv. 2020, 01:12

Tu as déja monté une manette sans fil sur CPWI @clouzot ?
J'en ai essayé une aujourd'hui mais pas l'air évident , compatible Xbox360
Installé le soft de config et les pilotes en configuration touches clavier .
CPWI ne le détecte pas .
Demain sera un jour nouveau
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Message par clouzot » 20 janv. 2020, 08:23

Non, je n'en ai pas sous la main donc pas testé. Mais dans CPWI sous "File" il y a un menu de configuration du gamepad (qui peut être soit Bluetooth, soit filaire, tant qu'il est compatible avec une XBox ET qu'il s'affiche dans les périphériques Windows sous un nom style "XBox" ).
image.png
image.png (177.36 Kio) Consulté 52 fois
image.png
image.png (267.49 Kio) Consulté 52 fois
Et l'onglet Preview te permet de voir si ça marche et de vérifier tes réglages.
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Message par kawa » 20 janv. 2020, 17:03

Merci @clouzot
J'avais pris connaissance sur CN
On croit ça évident et puis non , complexe les manettes , les émulateurs .....voir les dongles..
Et quand on dit au vendeur c'est pour piloter une monture , je ne vous dit pas la tète du mec .
Pour l'instant Betterplay (BP) Gamming PC compatible XBox360 non reconnu par CPWI sous Win10 (reprise par le vendeur)
J'attends une vrai Xbox de pret.

J'ai pas mis le post au bon endroit , ca serait mieux avec ta config logicielle ( tu peux tout déplacer si tu veux)
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Message par Papylima » 21 janv. 2020, 08:51

Bon, ben voilà... Je me suis dévoué :D Je viens de commander un gamepad Xbox.
Je vous raconterai...

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Message par clouzot » 21 janv. 2020, 09:06

Papylima a écrit :
21 janv. 2020, 08:51
Bon, ben voilà... Je me suis dévoué :D Je viens de commander un gamepad Xbox.
Je vous raconterai...
Merci de donner de ta personne pour l'avancement de la Cause.
Tiens, tant qu'on y est, une remarque pratique : mettons que je pointe un objet, qui finalement n'est pas centré dans le champ de la caméra. Ca arrive.

N'écoutant que mon courage, je brandis mon clavier (ou un futur gamepad) et je tente de le recentrer. J'appuie sur la flèche droite, bzzzzi, l'image part vers... le haut.

Fichtre.

Risquant à tout moment un grave torticolis, je mets donc ma tête à 90° sur la gauche pour adapter ce que je vois au sens de déplacement, j'appuie alors sur la flèche du bas, l'image part...vers la gauche.

Généralement, je reste bloqué là, neurones en panne.
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